Nuestra experiencia en Marruecos

Relájate, Marruecos – El tour por el desierto Parte 1  ,  Nuestra experiencia en Marruecos

En nuestra experiencia en Marruecos , nos despertó el gallo que, de alguna manera, se había escapado de la foto con el gato. ¡Ojalá lo atrapen! Sin embargo, no fue tan malo, ya que tuvimos tiempo de prepararnos para la parte más emocionante de nuestra visita a Marruecos: la excursión al desierto. Nos lavamos, nos vestimos y fuimos a desayunar. ¡Mierda, no había desayuno! Como salíamos bastante temprano, teníamos mochilas impermeables listas.

El problema era que consistían en los únicos pasteles malos que habíamos probado en su casa, además de yogures de frutas. En fin, íbamos a vivirlo. A las 8, puntualmente, nuestro chófer, Hassan, ya nos estaba esperando. Hassan era un joven bereber (de unos 25 años), con la complexión de un atleta somalí. O dicho de otro modo, pesaba tanto como la maleta de Maggie. 

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Eso no le impidió coger dos maletas y dirigirse al aparcamiento. Naturalmente, con las otras dos, lo seguimos. Ya habíamos visto esta película. Llegamos al coche, recogimos nuestras maletas y nos marchamos. Ya sé que esperan que les cuente cómo nos subimos a lo que parecía una combinación de WAZ y furgoneta, pero no. Hasancho nos iba a llevar en un Mitsubishi Pajero relativamente nuevo.

Un hecho importante, ya que teníamos un viaje de 7 horas por Marruecos. Por razones ajenas a su voluntad, el salpicadero no estaba cubierto con la «alfombra marroquí original», algo que experimentamos sin mucho dolor. No les voy a decir el camino a la primera parada, solo mencionaré que gracias a Hassan, aprendí que la ley en Marruecos no exige conducir por tres carriles a la vez. Pero, al parecer, era uno de los pocos que podía conducir por un solo carril, y en el carril derecho. Creo que Hassan tenía un doctorado en conducción por un solo carril. Al menos un doctorado.

Ifrane – «La Suiza de Marruecos»

Nuestra primera parada del día fue Ifrane. Es una estación de montaña que el por lo demás silencioso Hassan describió como la «Suiza de Marruecos». Al llegar, me quedó claro que Hassan nunca había visto nada de Suiza, ya que lo único que tenían en común eran los tejados isleños de las casas, pero, siguiendo la misma lógica, podría haber sido llamada el «Thunk de Marruecos» o el «Chepelare de Marruecos». Por cierto, Hasan no había oído hablar de Tankovo. En fin, Ifrane resultó ser una bonita estación de montaña, que comparada con cualquiera de los guetos de Fez, no solo se la llamaría Suiza, sino directamente «St. Moritz y Aspen en uno» de Marruecos. Nuestra actividad principal allí era desayunar y tomar café a precios suizos. Quería desayunar antes, en el camino.

El encuentro con los macacos bereberes

Seguimos por la carretera y, unos 30 minutos después de Ifrane, nos detuvimos en un bosque, en medio de la carretera. Nos preguntamos un poco por qué nos deteníamos allí. Primero, nos sorprendió que no hubiera lugareños dispuestos a mezclarse con Hassan y vendernos algo. Luego, tuve la increíble idea de que nos estaban secuestrando, que venderían a las mujeres como esclavas y me desmantelarían para obtener órganos. Sin embargo, el hecho de que Hassan estuviera solo y no tuviera muchas posibilidades de participar en un torneo de culturismo condenó su plan al fracaso.

Así que salimos del coche y decidimos dar un paseo por el bosque (el primer lugar genial de Marruecos). Sin embargo, en un momento dado, oímos a alguien crujir entre los arbustos detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y no había nadie. Volví a oír un ruido detrás de nosotros, y de nuevo no había nadie. En ese momento nos dimos la vuelta y allí estaban. Nos habían rodeado. Maggie no estaba a mi lado, y estaban por todas partes… Monitos peludos, con ojos grandes. Entonces vi a Maggie. Estaba en cuclillas junto al líder del grupo, un macaco macho grande y gordo, dándole de comer cacahuetes.

El problema con Maggie, sin embargo, es que le gusta mucho el contacto. Sobre todo con animales peludos. Cuando le digo que tenga cuidado, ya está dándole palmaditas en la cabeza al jefe. Algo que al jefe no le gusta. Se giró hacia ella y la fulminó con la mirada. Uf, todo transcurrió sin incidentes, podrías pensar. Básicamente sí, pero dije antes que Maggie estaba muy en contacto. Por alguna razón desconocida, decidió darle otra palmadita en la cabeza al jefe. Como siempre he sacado un seis en física, sé que cada acción tiene una fuerza igual y una contrafuerza en la dirección opuesta (o algo así). En este caso, podemos añadir la inversa de los sentimientos. Es decir, Maggie -> fuertemente -> acariciar -> cariñosamente -> Sheff; tras lo cual Sheff -> fuertemente -> golpear -> agresivamente -> Maggie la sigue.

Por cierto, todavía tiene una mancha azul del golpe. Luego descubrimos que al Jefe no le gusta que le acaricien la cabeza; los demás venían a por cacahuetes de todas formas. Cuando se nos acabaron los cacahuetes, sacamos los asquerosos pasteles que no habíamos desayunado (y las leches de frutas que no nos comimos porque no se les ocurrió darnos cucharas) y decidimos dárselos a los macacos. Nunca olvidaré el asco de un mono al probar el pastel. Los demás decidieron no probarlos.

Cuando se nos acabaron los cacahuetes sacamos los asquerosos pasteles que no habíamos desayunado (Y las leches de frutas que no comimos porque no se les ocurrió darnos cucharas) y decidimos dárselos a los macacos. Nunca olvidaré el asco de un mono cuando probó el pastel. Los demás decidieron no probarlos.

Mientras nos quedábamos quietos fotografiando a los monos un buen rato, era temprano. Hassan nos indicó que nos reuniéramos para explicarnos el plan a partir de ahora. Formamos una especie de círculo, con Maggie en el centro. En ese momento, el jefe (a quien no le gusta que le den palmaditas en la cabeza) pasó junto a nosotros para acercarse a Maggie y subirle los pantalones. Al parecer, no fue suficiente, porque se acercó de nuevo y le dio una palmada en el trasero. No me gustó el trato que le dio a mi esposa ni a mí, pero tuve que aceptar que había cierta atracción entre ellos desde su primer encuentro, hacía unos 15 minutos. Como dije, su amor aún se le nota en la pierna.

De camino al Sahara

Nos subimos y seguimos en nuestro Mitsubishi blanco, escuchando la estupenda música que Hassan había elegido, y entre todas sus canciones, solo había una que hablaba de «Habibi». Se lo señalamos y le explicamos que todo pastelito que se precie en Bulgaria tiene al menos tres canciones con «Habibi» en el móvil. Esto nos creó dos serios problemas: primero, Hassan no entendía qué era un pastelito, ni siquiera después de que se lo explicáramos con un cruasán (eran una colonia francesa, al fin y al cabo, croissant es una palabra francesa) y segundo (peor): no nos creyó. ¡Grave error! Que no nos creyera. Durante los siguientes 10 minutos, la banda sonora del coche fue el sonoro «Habibiii, ¿duermes bien?» de Maggie y Jeannie.

Tras darse cuenta de que nuestros «Habitus» eran mejores que sus «Habibi», Hassan nos habló de la cordillera del Atlas. Nos convenció con trescientos amaneceres de que hay mucha nieve en invierno y otras fantasmagorías. En las horas siguientes, vimos muchos pueblos pequeños, grandes montañas, camiones cargados de heno que los ocultaban. Una de las cosas más interesantes fueron sus vagones de ganado. Sus carrocerías eran de dos pisos de altura, con vacas en ambos.

El segundo piso no tenía techo, era una especie de terraza. Era como un salón VIP para vacas. Cualquier parecido con las famosas discotecas de la costa búlgara del Mar Negro es pura coincidencia. El segundo piso no tenía techo, era una especie de terraza. Era como un salón VIP para vacas. Cualquier parecido con las famosas discotecas de la costa búlgara del Mar Negro es pura coincidencia. El segundo piso no tenía techo, era una especie de terraza. Era como un salón VIP para vacas. Cualquier parecido con las famosas discotecas de la costa búlgara del Mar Negro es pura coincidencia.

Así, ante nosotros, se alternaban vistas una tras otra. El paisaje cambiaba constantemente y nunca nos cansábamos de él.

Lo único constante y cada vez más fuerte era esa ligera opresión en el estómago. Ya convencidos de que Hassan no nos iba a secuestrar, empezamos a pensar en la comida, ya que era casi la una de la tarde. Finalmente, no pude contenerme y le pregunté a Hassan cuándo y dónde íbamos a comer. «En 20 minutos», me dijo. ¿Recuerdas la historia de Fez sobre los marroquíes, los billetes y los números? 20 minutos resultaron ser 2 horas y 10 minutos.

Pero entonces, a las 3:10 de la tarde (soy muy estricta con mis horarios para comer), paramos en un restaurante de carretera, lo que me hizo recordar mis años de guía turístico, cuando parábamos turistas en un puesto de carretera entre Varna y Burgas y nos daban 20 levas por persona, y los turistas les daban de propina kebabs de tres días por 3 levas cada uno (¡sin chutney!). Miré a la izquierda: un páramo, miré a la derecha: un páramo. Giré: una montaña, pero eso no cambió el hecho de que teníamos que comer en el puesto de carretera. Entramos, y dentro había manteles blancos y cubiertos (bueno, no eran cubiertos, pero para la historia…).

Justo en la puerta, nos recibió el camarero, quien, en nuestra opinión unánime, era primo hermano de Condie. Pensándolo bien, ¿no lo condenaron? Pero quizá no esté en la cárcel. Bueno, bueno, la cosa ha llegado a un punto crítico. En fin, nos entregó a cada uno un menú tamaño A4 (para quienes no lo sepan, ese es el tamaño normal de las hojas de impresora) con dos (en otras palabras: dos) opciones completas: un menú con ensalada, brochetas y postre por 190 dirhams (unos 35 levas) o un menú con ensalada, tajine kefta y postre por 150 dirhams (unos 30 levas).

En ese momento, me di cuenta de que todo lo que se hace para los turistas entre Burgas y Varna me lo devuelve de golpe, y el dinero que gané con ello se lo daré a Condie. Sin embargo, el hambre era mayor. Así que pedimos un tagine de kefta y esperamos. Mientras tanto, los de la mesa de al lado se marcharon indignados, dejando su postre, que consistía en unas mandarinas. Lo pensamos un buen rato (quizás unos siete segundos), hasta que finalmente nos levantamos y cogimos las mandarinas. Al rato, llegó el camarero y nos trajo a cada uno un plato de café con dos o tres tallos de pepino y unos trozos de tomate.

Todo estaba ingeniosamente reunido en una pequeña bola en el centro del plato de café. Manteles blancos, vasos altos de agua, cubiertos (ya lo sé, ya lo sé, para la historia) y una foto de una ensalada perfectamente encajada en un plato de café. Gourmet, gourmet. (El chef Condieu obtuvo su puntuación en TripAdvisor). Mentalmente, ya habíamos devorado la ensalada (físicamente no fue un gran problema) cuando nos trajeron la bandeja.

Excepto que era común a todos. Uno muy grande, pero común. Habíamos pedido el tajín de kefta (recuerden las mini albóndigas con salsa de tomate, ajo, especias y un huevo encima). Era lo mismo: mini albóndigas, mini albóndigas y mini albóndigas. Faltaba la salsa de tomate, el huevo y el ajo; en su lugar, había muchas albóndigas con mucho comino en agua. Si tienen la oportunidad, vean documentales sobre piscinas en China. Así que imagínense que los pequeños chinos son pequeños dumplings.

Bueno, ese fue nuestro tajín. Solo que las albóndigas no tienen nada que temer. Estábamos un poco desanimados, pero no nos enfadamos demasiado con Hassan; después de todo, tiene familia que alimentar, y no debe ser fácil encontrar tomates en el desierto. Sin embargo, Condrieu, ooooo Condrieu. Compartimos nuestra opinión sobre las albóndigas directamente con él. Al parecer, pasamos, porque corrió tras nuestro jeep con un par de botellas de agua, que nos dio como compensación después de que nos detuviéramos y nos alcanzara. Y el agua en el desierto es un bien preciado.

Un poco desanimados, continuamos hacia nuestro último destino del día: Merzouga. Merzouga es un pequeño pueblo al borde del Sahara. La población es mayoritariamente bereber. Por el camino, pasamos por varios pueblos y ciudades que sorprendentemente recordaban a los paisajes de la película «No sin mi hija» (una película muy hermosa, aunque antigua). Al menos esas eran las imágenes que Maggie y Jeannie tenían en mente.

Sin embargo, volviendo a Merzouga, y más concretamente haciendo una pequeña digresión lírica, la razón es que el organizador de nuestro viaje, Brahim, es de Merzouga. Brahim es un joven bereber (de 25 a 30 años) y propietario de  Marrakech Camel Trips . Como es habitual en los bereberes, fue tremendamente leal y la organización de nuestro viaje superó todas nuestras expectativas. Lo publicito así a propósito porque, a pesar de todas las bromas (que eran ciertas en Marruecos, querida), no puedo evitar mencionar lo impresionados que quedamos con todo lo que Brahim y Hassan hicieron por nosotros.

Desierto del Sahara

Pero sigamos con el viaje. Debido a nuestras pausas para fotos, el tiempo avanzaba bastante. Hassan decidió hacer un pequeño cambio en el plan (primero nos preguntó si queríamos) y, en lugar de dirigirnos a Merzouga, nos dirigimos directamente a través del desierto. Solo hicimos una breve parada en una tienda donde recogimos bufandas para hacer turbantes. Una tarea de la que se encargó Hassan

Ya aturdidos y con la seguridad de que no habría escorpiones (una pregunta que Maggie plantea cada 20 minutos en la carretera), empezamos a charlar de alguna mierda viva… ¡Uauuuuu!, de repente Hassan dio un giro brusco a la izquierda, saltó de la carretera y se dirigió directo a las dunas. El mayor error de su vida. Conducir por las dunas hizo que la adrenalina de Maggie subiera tanto que empezó a gritarle justo en el oído a Hassan (que iba detrás de él), y eso pasaba cada vez que el jeep rebotaba. Obviamente, esto era divertido porque estaba jugando con el coche en las dunas. Hola amigos, quiero que esto sea divertido y entretenido, pero a Jeannie no le hizo ninguna gracia. Creo que todavía no puede oír bien con el oído izquierdo, o al menos lo hace cuando no lo soporta. Pero la experiencia fue realmente increíble.

Así que cruzamos las dunas hasta que otro jeep, con cuatro hombres dentro, nos alcanzó. Nos detuvimos, le dijeron algo a Hassan y los seguimos, naturalmente, todavía tirando, la forma más normal de conducir por las dunas. Bueno, para ser sincero, estaba un poco preocupado. Primero, no tenía ni idea de dónde estábamos; segundo, seguíamos a un jeep lleno de hombres, que sin duda comieron más que Hassan. Pero bueno, no pasó nada, simplemente nos mostraron el camino.

Tras unos 30 minutos conduciendo por el desierto, tras la curva 17, después de la tienda de Mohammed, llegamos a nuestro campamento. Fue increíble: ocho grandes tiendas blancas, mesitas y cojines en el centro para que nos sentáramos. ¡Guau! Dejamos nuestras maletas en el vestíbulo del campamento (en la arena, sí) y nos sentamos en el bar del vestíbulo (de nuevo en la arena, pero con almohadas).

 Nos sirvieron un té de menta buenísimo, del que me bebí al menos una botella, y tras unos 20 minutos de espera, nos acomodaron en nuestras tiendas. Nos dijeron que la cena estaría lista en una hora y que teníamos tiempo para ducharnos y prepararnos. Jajaja, por bañarme en el desierto me habría muerto de la risa. Hasta que entré en la tienda. Era una habitación enorme con una cama increíble y un pequeño baño con inodoro donde tenían champús, lociones corporales y varios cosméticos más, cuya función no entendía.

Me di una ducha rápida, aparentemente usando jabón en lugar de champú y loción corporal en lugar de gel de ducha (o eso me explicó Maggie), y salí nuevamente a tomar té hasta que llegó la hora de cenar.

Tras una hora exacta de espera, nos llamaron para cenar y nos sentaron en una mesa larga, lujosamente dispuesta, con al menos diez tipos de platos y tenedores. Nos sentamos los cuatro y decidí pedir algo del bufé de aperitivos preparados.

Una explicación muy importante de lo que ocurre durante este tiempo. Justo al lado de nuestros cuatro asientos hay un grupo asiático (no definiré si son chinos o no, ya que estoy confundiendo un poco sus matices). En el último minuto, una chica de su grupo se acerca y empieza a buscar un asiento en la mesa larga, preguntando a sus amigas si el asiento en cuestión está disponible. «¿Tsk tsk?», «¿Tsk tsk?» (que al parecer en su idioma significa «¿Y aquí?», «¿Y aquí?»). Siendo un destacado de Bai Gan, naturalmente me confundí y agarré un plato lo suficientemente grande como para llenarlo de aperitivos. Y con el plato ya lleno, volví a mi silla y en ese preciso momento el chino (posiblemente chino) señaló mi silla y dijo con orgullo: «¿Tsuki?». ¡Oye, se me cayó la cortina!

Pero como tenía hambre, mi silla rechinaba. Pero decidí ser culta, la miré, y como presentí que no sabía alemán, español, italiano (ni nada que yo supiera), fui bastante culta y le dije en búlgaro: «¡Ay, amiga, aquí no te vas a quedar dormida!». Lo cual le quitó el apetito y regresó a su tienda. Esto provocó una inevitable depresión en todo el grupo, y una chica china vino a llorar. Luego descubrimos que en realidad estaba viendo una película en su teléfono y lloró por la película, pero no importa.

Tras el drama de los aperitivos y la comida china, empezaron a traer más platos: sopa, pollo asado, rosbif… en fin, mucha comida, muchísimas maravillas. Pedimos tres caprichos y un zumo (las bebidas no estaban incluidas en el precio) y comimos todo lo que pudimos, incluso un poco más. Era hora de pagar las bebidas e irnos a dormir. Era un momento crucial y enseguida recordamos el cálculo y Marruecos. Nuestro camarero se acerca y le decimos que queremos pagar. La conversación es así:

• Yo: ¿Podemos pagar?
• Bereber: Sí, la fanta cuesta 30 dirhams, el zumo 40 dirhams.
• Yo: pagaré el total
• Bereber: La fanta cuesta 30 dirhams, el zumo 40 dirhams.
• Aquí te doy 200 dirhams (3 de 30 y 1 de 40) porque no tenemos más. La conversación continúa:
• Bereber: La Fanta cuesta 30 dirhams, el zumo 40 dirhams. ¿Cuánto se gana?
• Yo (bastante sorprendido): 3 por 30 dirhams son 90 y 40 dirhams por el zumo.
• Bereber: La Fanta cuesta 30 dirhams, el zumo 40 dirhams. ¡Haz la cuenta, cuánto cuesta en total!
• Aquí es donde comprendo que el hombre no sabe hacer matemáticas.
• Yo: 130 dírhams
• Berber (mirándome con recelo): Bueno, si tú lo dices. ¿Y cuánto tengo que devolverte?
• Yo: 70 dírhams.

Me devolvió 70 dírhams y no me pidió que los guardara como propina. Me sorprendieron mucho los bereberes, gente increíblemente amable y honesta

Mientras hacíamos cuentas, oí llover afuera. ¡Uf!, no, llovía en el desierto. Salí del restaurante de la tienda y resultó que no solo llovía, sino que caía a cántaros y la arena, por alguna razón, no absorbía el agua. Se formaban charcos por todas partes y la cosa se puso preocupante. Aun así, llegamos a nuestra tienda y nos acostamos, esperando no tener un crucero frente a la tienda por la mañana. No paró de llover en toda la noche, pero la sensación de dormir bajo la lluvia en una tienda de campaña en medio del Sahara fue increíble. Me quedé dormida pensando en la travesía en camello por el desierto y en las muchas bellezas que nos esperaban al día siguiente.

Consejos útiles

Y de nuevo la parte seria.

¿Cómo organizar tu excursión por el desierto? Tienes dos opciones: concertar una cita con antelación o simplemente optar por una de las muchas agencias en Fez o Marrakech. Si decides organizar las cosas con antelación, esta es la agencia con la que lo hicimos:

Excursiones en camello por Marrakech   : ¡Increíble, increíble, increíble! Realmente eligieron el mejor campamento de todo el Sahara para nosotros y un hotel con vistas increíbles para la segunda noche. Cumplieron con todos nuestros caprichos: comida, descanso e incluso el color de los turbantes. Además, el precio fue mucho más bajo que el de otras agencias con las que contactamos. Debo recalcar que no nos hacen ningún descuento por anunciarlos; son simplemente increíbles y nada les fue imposible. Coche cómodo, campamento y hotel de lujo, y una actitud increíble.

El otro consejo importante es: ¡no acaricien a los monos en Ifrane! En serio. Mejor, pueden comprar cacahuetes por kilo en Fez y dárselos de comer; les encantan. Si no, hay varios hombres en el bosque que ofrecen trozos de manzana por una cantidad considerable. Pero a ellos les gustan más los cacahuetes.

También iba a decirte que no comieras en el restaurante donde estábamos, pero es un poco difícil porque no había nada más en un radio de 70-80 kilómetros y si paras ahí, comerás ahí. ¡Trágatelo! Lo que sigue borrará cualquier mal recuerdo.

Relax, Marruecos – La visita al desierto, segunda parte

5:50 a. m. Oigo gritos en el campamento. Uno de los bereberes intenta despertarnos. No lo entiendo. Es cierto que anoche dijeron que nos levantaríamos a las 5:50, pero no esperaba que lo dijeran en serio. Si no, no habría aceptado. Pero, ¿qué hacer? Drama en el desierto, damas y caballeros, drama. Nos vestimos a toda prisa, nos cepillamos los dientes y salimos de las tiendas… Y ella me mira. Pero me mira con cariño. No, no es Maggie, es un camello negro enorme (bueno, de piel oscura, no nos pongamos racistas).

Se levanta y me mira fijamente mientras mastica lenta y dulcemente. En ese momento, Maggie sale de la tienda, casi choca con el camello y corre gritando de vuelta a la tienda. El camello, al no tener dónde comer, sigue masticando. Después de un minuto, Maggie sale de la tienda y pregunta si puede abrazarlo. Nuestro hombre, el bereber, la interrumpe con suavidad, diciéndonos que tenemos que prenderles fuego a los camellos para ver el amanecer en la duna de Erg Chebi, la más grande e impresionante de Marruecos. Todavía no entiendo qué les lleva a poner nombres a los montones de arena, pero quizá se deba a la falta de otras actividades en el desierto.

La  excursión en camello a Erg Chebi

Nos explicaron rápidamente cómo subir a los camellos. Me subí al mío, y entonces el bereber le hizo una señal, y ese era mi camello, que empezó a desplegarse, como Lubo Ganev en un banquete. Pero, milagrosamente, un Transformer viviente se desplegó. Es el momento de decirles que hay que agarrarse muy fuerte al levantarse, o te sacudirán como un saco de patatas. Después de desplegarse durante unos 30 segundos, mi Transformer alcanzó su posición final en un momento dado.

Me pregunto si fue porque estaba oscuro, pero ese camello no me pareció tan alto. Y me doy cuenta de que aquí, tanto el bereber como yo, nos perdimos algo importante. Al parecer, olvidó decirme que, una vez desplegado, mi Transformer es tan grande como el Burj Khalifa de Dubái. Y, más obvio aún, no te he dicho que tengo miedo a las alturas. Con miedo a las alturas, me refiero a que si me subo a una silla empiezo a marearme. ¡Y sin haber bebido!

Después de subirnos a los Transformers, condujimos despacio por las dunas. Pero también se tambalea y te da en el trasero. No puedo sacarle una foto, y mucho menos un vídeo. Lo bueno es que, como estoy muerta de miedo (Transformer = Burj Khalifa), no puedo parar de temblar y, por lo tanto, mis escalofríos contrarrestan el balanceo del camello. ¡Qué listo, ¿verdad?!

Poco a poco, comienza a desenrollarse, lo que por un lado me hace ver que estoy incluso más alto de lo que pensaba (¿hay algo más alto que el Burj Kalifa?), pero por otro, me revela vistas que ni siquiera imaginaba que existían.

Lamentablemente, las vistas no compensan que mi camello aparentemente comió frijoles anoche, además de que está afinado y no tiene convertidor catalítico. Estoy experimentando todas las emisiones que emite. Casi me rompo los dientes cuando el Transformer decidió averiarse, pero satisfechos con la hora de paseo por las dunas, ahora acostamos a los camellos y nos vamos a desayunar.

El desayuno, por supuesto, no tiene nada que envidiar a la cena. Como aún faltaba algo de tiempo para que Hasan nos recogiera, decidimos hacer una sesión de fotos en las dunas.

En un momento dado, Hasan nos recoge y nos vamos, siguiendo el invariable giro del jeep por las dunas. Al cabo de un rato, llegamos a Merzouga, donde nos detuvimos para finalmente encontrarnos con Brahim, el organizador de la excursión al desierto. Cabe destacar que hasta ahora no han recibido ni un céntimo de nuestra parte, aparte del anticipo. Esto me impresionó mucho de los bereberes. Son muy honestos y confiados. Es cierto que no teníamos adónde ir, pero aun así… ¿Cómo sería la vida en Bulgaria?

Los cañones de Then y el valle del Dades en Marruecos

Pero no nos distraigamos. Después de unas charlas dulces con Brahim, una visita al baño en su casa (estoy con tres mujeres, no puede ser) y un trago de agua fría (literalmente), continuamos hacia nuestra siguiente parada: las Gargantas del Todra. Quiero contarles que ese día y en ese lugar nos pasó algo muy gracioso. Pero no pasó nada. Hola gente, me sentí tan pequeño en este lugar. Es una serie de cañones en los que uno se para al fondo y desaparece. Olvídense de los problemas, de las risas y simplemente absorban la energía de este lugar. Fue simplemente majestuoso. Disfrútenlo también.

El día pasó volando, así que continuamos hacia nuestro hotel, ubicado en el Valle del Dades. Llegamos relativamente temprano a un hotelito increíble donde pasaríamos la noche, con una vista espectacular del valle.

Como no estábamos muy cansados ​​y era temprano y había luz, Maggie y yo decidimos dar un paseo hasta el valle. Naturalmente, no buscamos la carretera y fuimos directamente por un sendero que salía del hotel y probablemente conducía al valle. No íbamos a averiguarlo porque no llegamos al valle. El problema era que había un olivar en nuestro camino. Siempre hemos oído que las aceitunas son asquerosas, pero otra cosa es probarlas allí mismo. Además, cogimos una aceituna, era la amarga, una tragedia. 

Habríamos sobrevivido, pero en ese momento apareció una abuela de la nada. Pero como un ninja, saltó de entre los arbustos. Y cuando empezó a balbucear en su idioma y a señalar las aceitunas, o mejor dicho, los huesos que habíamos tirado al suelo, me grité: «¡Breeeee!, aquí son muy quisquillosos con la limpieza», y cogí los huesos. Pero ella siguió balbuceando y señalando los huesos. También le expliqué que sabía que estaban amargos, pero que ya era demasiado tarde. Sin embargo, el ninja no se calmó y empezó a gritar muy fuerte.

Al final me cansé de explicárselo; obviamente no entendía búlgaro; no tenía sentido decírselo en inglés, así que subimos por la carretera hacia el hotel. Por dos aceitunas, nos comió. Así que dimos por terminada la visita de exploración al valle. Regresamos al hotel y… parte de las fotos, claro. Cuando nos instalamos, llegó la hora de cenar. En la cena le preguntamos al dueño del hotel por los jardines, y nos dijo que no fuéramos porque había guardias de seguridad y te darían una paliza si te pillaban allí. ¿Dónde estaba la manta?, pregunté. ¿Dónde? No nos comimos al chico, pero prefiero el chico a los gritos de esa bruja.

Cenamos, hicimos algunas fotos y en el hotel nos fuimos a dormir.

Al día siguiente desayunamos y emprendimos la marcha. Nada nuevo. La noticia era que era nuestro último día de viaje. De camino, pasamos por Barzazat (lo busqué tres veces en Google para ver si estaba bien escrito), donde paramos a ver los estudios de cine.

Warzazat y Ait Benhadou: Hollywood desde África

El Barzazat es el Hollywood de África. Es una ciudad pequeña, pero bastante desarrollada gracias a la industria cinematográfica. Aquí se han rodado películas como La Momia, Gladiador, Astérix y Obélix: Misión Cleopatra. También «Sexo en Nueva York». Después de que a los cineastas no se les permitiera rodar en Dubái, decidieron rodar su Dubái en el Barzazat. Los golpes son así. La ciudad no tiene mucho que impresionar, salvo los numerosos estudios cinematográficos. Suele haber una entrada simbólica. Puedes explorar el interior por tu cuenta o con un guía que te explique algunas cosas. 

Hassan nos detuvo en un estudio bastante bueno, pero el guía nos dio mucha información. Primero, desconocía algunas cosas, como de qué películas eran; segundo, omitió información muy importante. Pero le perdonamos que el tipo no nos pidiera dinero, sino que nos diera lo que quisiéramos si estábamos contentos. Tiene suerte de que no lo hayamos tomado al pie de la letra, porque si hubiéramos estado contentos, lo habríamos dejado… Habría entendido lo que significa «redondear a cero». Lo bueno es que nos tomamos unas fotos muy graciosas con el atrezo.

Visitar Aït Ben Haddou es imprescindible en cualquier viaje tras la pista del cine marroquí. Es una ciudad fortaleza donde se han rodado numerosas películas famosas.

Aquí, Hassan había pagado a un guía local para que nos enseñara los alrededores. Por desgracia, nuestro guía era un vago de remate. Tras murmurar para sí mismo durante cinco minutos, Maggie se enfadó con él y empezó a narrar, a lo que él preguntó sorprendido: «¿Eres bereber?». El guía turístico no se levantaba, pero el lugar era mágico.

Ya con hambre, nos sentamos a comer en uno de los restaurantes locales, por sugerencia de Hassan. No sé si había notado la primera comida, pero este lugar también era muy agradable. Un restaurante con comida deliciosa, piscina, todo como debe ser.

Después de comer, llegó la hora de seguir adelante. Llevaba tres días viajando en el asiento delantero y decidí cambiarme con alguien que se sentía rígido atrás. Mi madre se sentó adelante, lo que causó un drama increíble en los corazones de los lugareños. Uno de ellos se acercó y le preguntó a Hasan: «¿Pero cómo es que ella se sienta adelante y un hombre en el asiento trasero?» (Hasan nos lo tradujo más tarde). Tras explicarles que éramos extranjeros, los lugareños solo dijeron una cosa: «Aaaaaaah», cuyo matiz nunca entendimos, y partimos de nuevo.

Paso Tizin Tichka

Desafortunadamente, el final de nuestro viaje se acercaba, pero aún nos quedaba un paso por recorrer… oye, me disculparán, pero nunca he sabido cómo pronunciarlo. Pero lo llamamos Tizin Tichka. Básicamente, no había nada interesante planeado aquí, aparte de las extraordinarias vistas y las increíbles carreteras a 2200 m

Nos escondieron el sombrero. Un camino como una autopista. ¡En África! En fin, cagamos en este pájaro (Tizen Tichka) y nos hundimos.

Por el camino, como en todo Marruecos, se venden unas piedras preciosas que parecen una bola: el exterior es de humo y el interior de cristal. Como no conseguimos nada, decidimos preguntar a un vendedor ambulante. Pasamos y, como era de esperar, a Maggie le gustó más la piedra gitana. Ahumada por fuera, ciclamen brillante por dentro (rosa puro, pero ella dijo que era ciclamen). Le preguntamos el precio a Hassan. El vendedor le dio un precio, y Hasan se volvió hacia nosotros y dijo: «Pasen, es mucho dinero para una piedra teñida». Este fue el comienzo de una larga y entretenida conversación. Ora en árabe, ora en bereber. Yo tampoco lo entiendo, así que les contaré lo que oí.

Vendedor.

Hassan: «Yala Kolor Natural, el jaguar jugará…» y aquí ya en inglés: «Soy bereber y crecí aquí, no me expliques qué es Kolor Natural. Siempre son blancos por dentro, tú los has pintado».

Así que el vendedor decidió demostrar que no estaban pintadas, tropezó con el dedo del pie y frotó la piedra. ¡Grave error! Todo su dedo se puso rosa (ciclamen), ante lo cual nos partimos de risa y nos subimos al coche.

Poco antes de llegar a Marrakech, también paramos en una cooperativa de argán. Con la mano en el corazón, este fue un regreso algo turístico. En teoría, la cooperativa debería estar organizada por mujeres locales que recolectan el aceite de argán y lo venden. Directamente del productor. En la práctica, no hay árboles de argán en el Atlas; es decir, no se extrae nada, solo se crea una pequeña atracción para los turistas y luego el aceite de argán se vende a un precio excesivo. Probablemente diluido con aceite. Pero fue interesante. Maggie pudo manejar un poco el aparato de extracción de aceite de alta tecnología, que consistía en dos piedras para prensar las nueces.

En cambio, me ofrecieron probar diferentes tipos de miel, incluyendo la de argán. Bueno, sí, pero de nuevo un grave error. Por alguna razón inexplicable, me dejaron solo con tres cuencos de miel y decidieron vender perfumes y otras travesuras a mujeres. No me interesaba. Así que me senté, mojé el pan en la miel y comí. Y así durante 20 minutos. Su miel estaba buena, así que fui a ver cuánto costaba. Era carísima, unos 10 euros por 200 gramos. Así que comí al menos eso hasta ahora. Pero me llevé un tarro para comer en casa.

La parte seria del viaje: sí, somos turistas, y sí, la gente nos ve como tales. Es normal que los precios sean un poco altos. No te enfades con ellos, en la mayoría de los casos, son gente que apenas llega a fin de mes. Dales 5 euros más una vez, tómate una foto con tu camello. Y sobre todo, respétalos a ellos y a su cultura. Sonríe, dales las gracias. Especialmente para los bereberes, significa aún más.

Nuestra visita a Marruecos estaba a punto de terminar. Solo nos quedaban unos días en Marrakech, pero no por ello serían menos interesantes.