La nostra esperienza in Marocco

Relax, Marocco – Il tour nel deserto Parte 1  ,  La nostra esperienza in Marocco

Nella nostra esperienza in Marocco , siamo stati svegliati dal gallo che, in qualche modo, era scappato da quella foto con il gatto. Speriamo che lo prendano!!! Comunque, non è stato poi così male, perché abbiamo avuto il tempo di prepararci per la parte più emozionante del nostro viaggio in Marocco: l’escursione nel deserto. Ci siamo lavati, vestiti e siamo andati a fare colazione. Cavolo, non c’era colazione! Dato che saremmo partiti piuttosto presto, avevamo già degli zaini asciutti pronti.

Il problema era che consistevano nelle uniche torte scadenti che avessimo mai assaggiato a casa sua, oltre a yogurt alla frutta. Comunque, ce la saremmo cavata. Alle 8, puntuali come un orologio, il nostro autista Hassan ci stava già aspettando. Hassan era un giovane berbero (circa 25 anni), con la corporatura di un atleta somalo di atletica leggera. O, per dirla in altro modo, pesava quanto la valigia di Maggie. 

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Il che non gli ha impedito di prendere due valigie e dirigersi al parcheggio. Naturalmente, con le altre due, lo seguiamo. Abbiamo già visto questo film. Siamo arrivati ​​alla macchina, abbiamo preso le valigie e siamo partiti. Ora, so che vi aspettate che vi racconti come siamo saliti su quello che sembrava un mix tra un WAZ e una station wagon, ma no. Hasancho ci avrebbe accompagnato a bordo di una Mitsubishi Pajero relativamente nuova.

Un dettaglio importante, visto che avevamo ben 7 ore di viaggio attraverso il Marocco. Per motivi indipendenti dalla sua volontà, il cruscotto non era coperto dalla “moquette marocchina originale”, cosa che abbiamo sperimentato senza troppa sofferenza. Non vi racconterò la strada per la prima tappa, vi dirò solo che grazie ad Hassan ho imparato che la legge in Marocco non obbliga a guidare su tre corsie contemporaneamente. Ma a quanto pare, lui era uno dei pochi in grado di guidare su una sola corsia, e nella corsia di destra. Credo che Hassan avesse un dottorato di ricerca sulla guida su corsia singola. Almeno un dottorato di ricerca.

Ifrane – «La Svizzera del Marocco»

La nostra prima tappa della giornata è stata Ifrane. È una stazione di montagna che Hassan, altrimenti silenzioso, ha descritto come la “Svizzera del Marocco”. Quando siamo arrivati, mi è stato chiaro che Hassan non aveva mai visto nulla della Svizzera, dato che l’unica cosa che avevano in comune erano i tetti a forma di isola delle case, ma, con la stessa logica, avrebbe potuto essere chiamata la “Tunk del Marocco” o la “Chepelare del Marocco”. A proposito, Hasan non aveva mai sentito parlare di Tankovo. Comunque, Ifrane si è rivelata una bella stazione di montagna, che se paragonata a uno qualsiasi dei ghetti di Fez, sarebbe stata chiamata non solo Svizzera, ma direttamente “St. Moritz e Aspen in uno” dal Marocco. La nostra attività principale qui era fare colazione e prendere un caffè a prezzi svizzeri. Volevo fare colazione prima lungo il viaggio,

L’incontro con i macachi berberi

Abbiamo proseguito il viaggio e circa 30 minuti dopo Ifrane ci siamo fermati in una foresta, in mezzo alla strada. Ci siamo chiesti perché ci fossimo fermati lì. Prima di tutto, siamo rimasti sorpresi che non ci fosse nessuno del posto disposto a mescolarsi con Hassan e a venderci qualcosa. Poi ho avuto l’incredibile idea che ci stessero rapendo e che avrebbero venduto le donne come schiave e mi avrebbero smembrato per estrarne gli organi. Tuttavia, il fatto che Hassan fosse solo e non avesse molte possibilità di partecipare a un torneo di bodybuilding ha condannato il suo piano al fallimento.

Così siamo scesi dall’auto e abbiamo deciso di fare una passeggiata nel boschetto (il primo posto fresco del Marocco). Tuttavia, a un certo punto, abbiamo sentito qualcuno frusciare tra i cespugli dietro di noi. Ci siamo voltati e non c’era nessuno. Ho sentito di nuovo un rumore dietro di noi, e di nuovo non c’era nessuno. In quel momento ci siamo voltati e eccoli lì. Ci avevano circondato. Maggie non era accanto a me, ed erano ovunque… Piccole scimmie soffici, con grandi occhi. Poi ho visto Maggie. Era accovacciato accanto al capo del gruppo, un macaco maschio grosso e grasso, e gli dava da mangiare delle arachidi.

Il problema con Maggie, tuttavia, è che è molto incline al contatto. Soprattutto con gli animali pelosi. Quando gli dico di stare attento, sta già dando una pacca sulla testa al capo. Cosa che al capo non piace. Si è girato verso di lei e l’ha fulminata con lo sguardo. Ugh, tutto tranquillo, potreste pensare. In pratica sì, ma ho detto prima che Maggie era molto incline al contatto. Per ragioni sconosciute, ha deciso di dare un’altra pacca sulla testa al capo. Dato che ho sempre preso sei in fisica, so che ogni azione ha una forza uguale e una controforza nella direzione opposta (o qualcosa del genere). In questo caso, possiamo aggiungere l’inverso dei sentimenti. Cioè, Maggie -> forte -> carezza -> affettuosamente -> Sheff; dopodiché Sheff -> forte -> pugno -> aggressivamente -> Maggie segue.

A proposito, ancora oggi ha una macchia bluastra per il colpo. Poi abbiamo scoperto che a Boss non piace farsi accarezzare la testa, gli altri sarebbero comunque venuti a prendere le arachidi. Quando abbiamo finito le arachidi, abbiamo tirato fuori le disgustose tortine che non avevamo mangiato a colazione (e i frullati alla frutta che non avevamo mangiato perché non ci avevano pensato a darci i cucchiai) e abbiamo deciso di darle da mangiare ai macachi. Non dimenticherò mai il disgusto di una scimmia quando ha assaggiato la tortina. Gli altri hanno deciso di non assaggiarle.

Quando abbiamo finito le arachidi, abbiamo tirato fuori le disgustose torte che non avevamo a colazione (e i latti di frutta che non avevamo mangiato perché non ci avevano dato i cucchiai) e abbiamo deciso di darle da mangiare ai macachi. Non dimenticherò mai il disgusto di una scimmia quando ha assaggiato la torta. Gli altri hanno deciso di non provarli. Quando abbiamo finito le arachidi, abbiamo tirato fuori le disgustose torte che non avevamo a colazione (e i latti di frutta che non avevamo mangiato perché non ci avevano dato i cucchiai) e abbiamo deciso di darle da mangiare ai macachi. Non dimenticherò mai il disgusto di una scimmia quando ha assaggiato la torta. Gli altri hanno deciso di non provarli.

Mentre eravamo fermi a fotografare le scimmie per un bel po’, l’ora era ancora presto. Hassan ci fece cenno di incontrarci per spiegarci il piano da quel momento in poi. Eravamo in una specie di cerchio, e Maggie era al centro. A quel punto, il capo (a cui non piace ricevere pacche sulla testa) ci superò tutti per avvicinarsi a Maggie e tirarle su i pantaloni. A quanto pare, non bastò, perché si avvicinò di nuovo a lei e le diede una pacca sul sedere. Non mi piacque il trattamento che riservò a mia moglie e ai miei occhi, ma dovetti accettare che ci fosse una certa attrazione tra i due fin dal loro primo incontro, circa 15 minuti prima. Come ho detto, il suo amore è ancora visibile sulla sua gamba.

Sulla strada per il Sahara

Salimmo e proseguimmo con la nostra Mitsubishi bianca, ascoltando la fantastica musica che Hassan aveva scelto, e tra tutte le sue canzoni, ce n’era solo una che parlava di “Habibi”. Glielo facemmo notare e spiegammo che ogni cupcake che si rispetti in Bulgaria ha almeno tre canzoni con “Habibi” sul telefono. Questo creò due seri problemi: primo, Hassan non capiva cosa fosse un cupcake, anche dopo che glielo avevamo spiegato con un croissant (erano un’acqua di colonia francese, dopotutto, croissant è una parola francese) e secondo (peggiore): nessuno ci credeva. Grave errore! Che non ci credesse. Per i successivi 10 minuti, la colonna sonora dell’auto fu il rimbombante “Habibiii, stai dormendo bene?” di Maggie e Jeannie.

Dopo aver capito che i nostri “Habitus” erano migliori dei suoi “Habibi”, Hassan ci raccontò delle montagne dell’Atlante. Ci convinse con trecento albe che d’inverno c’è molta neve e altre fantasticherie. Nelle ore successive, vedemmo molti piccoli villaggi, grandi montagne, camion carichi di fieno che li nascondevano. Una delle cose più belle erano i loro carri bestiame. Erano alti due piani, con mucche su entrambi.

Il secondo piano non aveva tetto, una specie di terrazza. Era come una sala VIP per vacche. Qualsiasi somiglianza con i famosi locali notturni della costa bulgara del Mar Nero è una coincidenza. Il secondo piano non aveva tetto, una specie di terrazza. Era come una sala VIP per vacche. Qualsiasi somiglianza con i famosi locali notturni della costa bulgara del Mar Nero è una coincidenza. Il secondo piano non aveva tetto, una specie di terrazza. Era come una sala VIP per vacche. Qualsiasi somiglianza con i famosi locali notturni della costa bulgara del Mar Nero è una coincidenza.

Così, davanti a noi, si alternavano panorami diversi. Il paesaggio cambiava continuamente e non ci stancavamo mai.

L’unica cosa costante e sempre più forte era quella leggera tensione allo stomaco. Già convinti che Hassan non ci avrebbe rapiti, iniziammo a pensare al cibo, visto che era quasi l’una del pomeriggio. Alla fine, non riuscii a trattenermi e chiesi ad Hassan quando e dove avremmo mangiato. “Tra 20 minuti”, mi rispose. Ricordi la storia di Fez sui marocchini, le banconote e i numeri? 20 minuti si rivelarono 2 ore e 10 minuti.

Ma poi alle 15:10 (sono molto severa con i miei orari quando si tratta di mangiare), ci siamo fermati in un ristorante lungo la strada, il che mi ha riportato indietro ai miei anni da guida turistica, quando fermavamo i turisti in un bar sulla strada tra Varna e Burgas e ci davano 20 leva a persona, e i turisti davano loro la mancia con kebab di 3 giorni per 3 leva ciascuno (senza chutney!!). Ho guardato a sinistra: una landa desolata, ho guardato a destra: una landa desolata. Mi sono voltata: una montagna, ma questo non ha cambiato il fatto che dovevamo mangiare al ristorante lungo la strada. Siamo entrati, e dentro c’erano tovaglie bianche e posate (beh, non erano posate, ma per la storia…).

Proprio sulla porta, siamo stati accolti dal cameriere, che a nostro parere unanime era il cugino di primo grado di Condie. A pensarci bene, non l’hanno forse condannato? Ma forse non è in prigione. Bene, bene, la situazione è precipitata. Comunque, ci ha consegnato un menù a testa, formato A4 (per chi non lo sapesse, è il formato normale dei fogli di stampa) con due (a parole: due) portate complete: un menù composto da insalata, spiedini e dessert per 190 dirham (circa 35 leva) o un menù con insalata, tajine kefta e dessert per 150 dirham (circa 30 leva).

In quel momento, mi resi conto che tutto ciò che viene fatto per i turisti tra Burgas e Varna mi torna indietro in un colpo solo, e i soldi che ci ho guadagnato ora li darò a Condie. Tuttavia, la fame era più forte. Così ordinammo un tajine di kefta e aspettammo. Nel frattempo, le persone al tavolo accanto se ne andarono indignate, lasciando il loro dessert, che consisteva in qualche mandarino. Ci pensammo a lungo (forse circa 7 secondi), poi finalmente ci alzammo e prendemmo i mandarini. Dopo un po’, arrivò il cameriere e portò a ciascuno di noi un piatto di caffè con due o tre gambi di cetriolo e qualche pezzo di pomodoro.

Tutto era sapientemente raccolto in una piccola palla al centro del piatto da caffè. Tovaglie bianche, bicchieri alti per l’acqua, posate (lo so, lo so, per la storia) e la foto di un’insalata ordinatamente incastrata in un piattino da caffè. Gourmet, gourmet. (Lo chef Condieu ha ottenuto il suo punteggio su TripAdvisor). Mentalmente, avevamo già divorato l’insalata (fisicamente non è stato un grosso problema) quando ci hanno portato il vassoio.

Solo che era comune a tutti. Molto grande, ma comune. Avevamo ordinato il tajine di kefta – ricordate le mini polpette in salsa di pomodoro, aglio, spezie e un uovo sopra. Era lo stesso: mini polpette, mini polpette e mini polpette. Mancavano salsa di pomodoro, uovo e aglio, invece c’erano molte polpette con tanto cumino in acqua. Se ne avete l’occasione, guardate qualche documentario sulle piscine in Cina. Quindi immaginate che i piccoli cinesi siano piccoli ravioli.

Bene, quello era il nostro tajine. Solo che le polpette non hanno salvavita. Eravamo un po’ giù di morale, ma non ci siamo arrabbiati troppo con Hassan, dopotutto ha una famiglia da sfamare e non dev’essere facile trovare pomodori nel deserto. Comunque, Condrieu, ooooo Condrieu. Abbiamo condiviso la nostra opinione sulle polpette direttamente con lui. A quanto pare, siamo passati, perché è corso dietro alla nostra jeep con un paio di bottiglie d’acqua, che ci ha dato come risarcimento dopo che ci siamo fermati e ci hanno raggiunto. E l’acqua nel deserto è un bene prezioso.

Un po’ scoraggiati, proseguiamo verso la nostra ultima destinazione della giornata: Merzouga. Merzouga è una piccola città ai margini del Sahara. La popolazione è prevalentemente berbera. Lungo il percorso, abbiamo attraversato diverse città e paesi che ricordavano sorprendentemente i paesaggi del film “Mai senza mia figlia” (un film molto bello, anche se datato). Almeno, queste erano le associazioni che Maggie e Jeannie avevano con sé.

Ma torniamo a Merzouga, e più specificamente a una piccola digressione lirica. Il motivo è che l’organizzatore del nostro viaggio, Brahim, è di Merzouga. Brahim è un giovane berbero (25-30 anni) e proprietario di  Marrakech Camel Trips . Tipico dei berberi, è stato terribilmente leale e l’organizzazione del nostro viaggio ha superato ogni aspettativa. Sto deliberatamente pubblicizzando questo perché, nonostante tutte le battute (erano vere in Marocco, mia cara), non posso fare a meno di menzionare quanto siamo rimasti colpiti da tutto ciò che Brahim e Hassan hanno fatto per noi.

deserto del Sahara

Ma continuiamo il viaggio. A causa delle pause fotografiche, il tempo è piuttosto avanzato. Hassan ha deciso di apportare una piccola modifica al programma (ci ha chiesto prima se lo desideravamo) e invece di dirigerci verso Merzouga, ci siamo diretti direttamente nel deserto. Abbiamo fatto solo una breve sosta in un negozio dove abbiamo raccolto sciarpe per realizzare turbanti. Un compito che Hassan si è assunto.

Già storditi e con la certezza che non ci sarebbero stati scorpioni (una domanda che Maggie pone ogni 20 minuti in viaggio), abbiamo iniziato a chiacchierare di qualche stronzata… Whoaaaaa, all’improvviso Hassan ha svoltato bruscamente a sinistra, è saltato fuori strada e si è diretto dritto verso le dune. Il più grande errore della sua vita. Guidare tra le dune ha fatto salire l’adrenalina a Maggie a tal punto che ha iniziato a urlare dritto nell’orecchio di Hassan (che era dietro di lui), e questo succedeva ogni volta che la jeep sobbalzava. Ovviamente, era divertente perché stava giocando con la macchina tra le dune. Ciao amici, vorrei che fosse divertente e piacevole, ma Jeannie non era divertita. Credo che non riesca ancora a sentire bene con l’orecchio sinistro, o almeno ci riesce quando non ci riesce. Ma l’esperienza è stata davvero incredibile.

E così abbiamo attraversato le dune finché un’altra jeep, con quattro uomini a bordo, ci ha raggiunto. Ci siamo fermati, hanno detto qualcosa ad Hassan e li hanno seguiti, naturalmente continuando a tirare, il modo più normale di guidare tra le dune. Beh, a essere sincero, ero un po’ preoccupato. In primo luogo, non avevo idea di dove fossimo; in secondo luogo, stavamo seguendo una jeep piena di uomini, che senza dubbio avevano mangiato più di Hassan. Ma oh, niente di che: non è successo niente, ci hanno solo indicato la strada.

Dopo circa 30 minuti di guida nel deserto, dopo la diciassettesima curva, dopo la tenda di Mohammed, abbiamo raggiunto il nostro accampamento. Era incredibile: 8 grandi tende bianche e piccoli tavoli e cuscini sistemati al centro per sederci. Wow. Abbiamo lasciato i bagagli nella hall dell’accampamento (sulla sabbia, sì) e ci siamo seduti al bar della hall (di nuovo, sulla sabbia, ma con i cuscini).

 Ci hanno servito un ottimo tè alla menta, di cui ho bevuto almeno una bottiglia, e dopo circa 20 minuti di attesa ci hanno fatto sedere nelle nostre tende, ci hanno detto che la cena sarebbe stata tra un’ora e che avevamo tempo per fare la doccia e prepararci. Ahahah, a fare il bagno nel deserto sarei svenuta dal ridere. Finché non sono entrata nel negozio. Era una stanza enorme con un letto incredibile e un piccolo bagno con un water dove avevano preparato shampoo, lozioni per il corpo e vari altri cosmetici, di cui non capivo lo scopo.

Feci una doccia veloce, a quanto pare usando il sapone al posto dello shampoo e la crema per il corpo al posto del bagnoschiuma (o almeno così mi spiegò Maggie), e uscii di nuovo per prendere il tè, finché non fu ora di cena.

Dopo un’ora esatta di attesa, ci hanno chiamato per cena e ci hanno fatto accomodare a un lungo tavolo lussuosamente apparecchiato con almeno 10 tipi diversi di piatti e forchette. Ci siamo seduti tutti e quattro e ho deciso di prendere qualcosa dal buffet di spuntini già pronto.

Una spiegazione molto importante di cosa succede in questo momento. Proprio accanto ai nostri quattro posti c’è un gruppo di asiatici (non dirò se sono cinesi o meno, perché sto un po’ confondendo le loro sfumature). All’ultimo minuto, una ragazza del suo gruppo si avvicina e inizia a cercare un posto al lungo tavolo e chiede alle sue amiche se il posto in questione è libero. “Tsk tsk?”, “Tsk tsk?” (che a quanto pare nella loro lingua significa “E qui?”, “E qui?”). Essendo un Bai Gan di spicco, naturalmente mi sono confuso su cosa fosse cosa e ho preso un piatto abbastanza grande da riempire di antipasti. E con il piatto già pieno, sono tornato alla mia sedia e in quel preciso istante il cinese (forse cinese) indica la mia sedia e dice orgoglioso “Tsuki?”. Ehi, mi è caduto il sipario.

Ma siccome avevo fame, la mia sedia scricchiolava. Decisi di comportarmi in modo colto, la guardai e, poiché intuii che non conosceva il tedesco, lo spagnolo, l’italiano (o qualsiasi altra cosa sapessi io), ero piuttosto colto e le dissi in bulgaro: «Ah, amica, ecco, non ti schianterai!». Il che gli tolse l’appetito e tornò al suo negozio. Questo causò un’inevitabile depressione in tutto il gruppo, e una ragazza cinese si mise a piangere. Più tardi scoprimmo che in realtà stava guardando un film sul suo telefono e piangeva per il film, ma non importa.

Dopo il dramma degli antipasti e del cinese, hanno iniziato a portare altre portate: zuppa, pollo arrosto, roast beef, insomma, tanto cibo, tante meraviglie. Abbiamo ordinato tre sfiziosità e un succo di frutta (le bevande non erano incluse nel prezzo) e abbiamo mangiato a più non posso, anche un po’ di più. Era ora di pagare le bevande e andare a letto. Ora, questo è un momento cruciale e ci ricordiamo subito del calcolo e del Marocco. Il nostro cameriere si avvicina e gli diciamo che vogliamo pagare. La conversazione è più o meno questa:

• Io: Possiamo pagare?
• Berbero: Sì, la fanta costa 30 dirham, il succo 40 dirham.
• Io: Pagherò tutto.
• Berbero: la Fanta costa 30 dirham, il succo 40 dirham.
• Qui vi do 200 dirham (3 × 30 e 1 × 40) perché non ne abbiamo altri. La conversazione continua:
• Berbero: la Fanta costa 30 dirham, il succo 40 dirham. Quanto guadagni?
• Io (abbastanza sorpreso): 3 per 30 dirham sono 90 e 40 dirham per il succo.
• Berbero: la Fanta costa 30 dirham, il succo 40 dirham. Fate i calcoli, quanto costa in totale!
• È qui che capisco che l’uomo non sa fare matematica.
• I: 130 dirham
• Berbero (guardandomi con sospetto): Beh, se lo dici tu. E quanto devo restituirti?
• Io: 70 dirham.

Mi ha restituito 70 dirham e non mi ha chiesto di tenerli come mancia. Sono rimasto molto sorpreso dai berberi, gente incredibilmente gentile e onesta.

Mentre contiamo i nostri conti, sento che fuori piove. Eeeee, no, piove nel deserto. Esco dal ristorante della tenda e scopro che non solo piove, ma diluvia e la sabbia, in qualche modo, non assorbe l’acqua. Iniziano a formarsi pozzanghere ovunque e la situazione inizia a farsi preoccupante. Ciononostante, siamo riusciti ad arrivare alla nostra tenda e siamo andati a letto, sperando di non dover fare una crociera davanti alla tenda la mattina dopo. Non ha smesso di piovere per tutta la notte, ma la sensazione di dormire sotto la pioggia in una tenda nel mezzo del Sahara è stata incredibile. Mi sono addormentato pensando al trekking in cammello nel deserto e alle tante bellezze che ci aspettavano il giorno dopo.

Consigli utili

E di nuovo la parte seria.

Come organizzare la tua escursione nel deserto? Hai due opzioni: fissare un appuntamento in anticipo o semplicemente rivolgerti a una delle tante agenzie di Fez o Marrakech. Se decidi di organizzare tutto in anticipo, ecco l’agenzia con cui l’abbiamo fatto:

Marrakech Camel Trips   – Incredibile, incredibile, incredibile. Hanno davvero scelto per noi il miglior campo tendato di tutto il Sahara e un hotel con viste incredibili per la seconda notte. Hanno soddisfatto ogni nostro desiderio: cibo, riposo e persino i colori dei turbanti. Inoltre, il prezzo era molto più basso rispetto ad altre agenzie che abbiamo contattato. Sottolineo che non ci hanno fatto sconti per pubblicizzarli, sono semplicemente incredibili e nulla era impossibile per loro. Auto comoda, campo tendato e hotel di lusso e un atteggiamento incredibile.

L’altro consiglio importante è: non accarezzare le scimmie a Ifrane! Davvero. Invece, puoi comprare arachidi al chilo a Fez e dar loro da mangiare, le adorano. Altrimenti, ci sono diversi tizi nei boschi che ti offrono pezzi di mela per una certa cifra. Ma a loro piacciono di più le arachidi.

Volevo anche dirti di non mangiare al ristorante in cui eravamo, ma è un po’ difficile perché non c’è altro nel raggio di 70-80 chilometri e se ti fermi lì, mangerai lì. Ingoia! Quello che segue cancellerà ogni brutto ricordo.

Relax, Marocco – La visita al deserto, seconda parte

5:50 del mattino. Sento delle urla nell’accampamento. Uno dei berberi sta cercando di svegliarci. Ora, questo non lo capisco. È vero che ieri sera avevano detto che ci saremmo alzati alle 5:50, ma non mi aspettavo che lo pensassero davvero. Altrimenti, non avrebbe accettato. Comunque, che fare? Dramma nel deserto, signore e signori, dramma. Ci vestiamo in fretta, ci laviamo i denti e usciamo dai negozi… E lei mi guarda. Ma mi guarda con amore. No, non è Maggie, è un enorme cammello nero (ok, di pelle scura, non facciamo i razzisti).

Si alza e mi fissa mentre mastica lentamente e dolcemente. In quel momento, Maggie esce dal negozio, quasi si scontra con il cammello e corre urlando verso il negozio. Il cammello, non avendo un negozio proprio, continua a masticare. Dopo un minuto, Maggie esce dal negozio e chiede se può abbracciare il cammello. Il nostro uomo, il berbero, la interrompe gentilmente, dicendoci che dobbiamo dare fuoco ai cammelli per vedere l’alba sulla duna di Erg Chebi, la più grande e imponente del Marocco. Non capisco ancora cosa li spinga a dare nomi a mucchi di sabbia, ma forse è dovuto alla mancanza di altri divertimenti nel deserto.

L’  escursione in cammello a Erg Chebi

Ci spiegano velocemente come salire sui cammelli. Salgo sul mio, a quel punto il berbero gli fa un cenno, ed ecco il mio cammello, che inizia a dispiegarsi, come Lubo Ganev a un banchetto. Ma miracolosamente, si dispiega un Transformer vivente. Questo è il momento di dire che bisogna tenersi molto stretti quando ci si alza, altrimenti si viene scossi come un sacco di patate. Dopo che il mio Transformer si è dispiegato per circa 30 secondi, a un certo punto ha raggiunto la posizione finale.

Chissà se era perché era buio, ma quel cammello non mi è sembrato così alto. E mi rendo conto che qui sia io che il berbero ci siamo persi qualcosa di importante. A quanto pare, si è dimenticato di dirmi che, una volta schierato, il mio Transformer è grande quanto il Burj Khalifa di Dubai. E ancora più ovviamente non ti ho detto che soffro di vertigini. Per vertigini intendo che se salgo su una sedia inizio ad avere le vertigini. Senza aver bevuto!

Dopo essere saliti tutti sui Transformers, abbiamo guidato lentamente tra le dune. Ma il cammello traballa e ti colpisce sul sedere. Non posso fare una foto di quel tremolio, figuriamoci un video. La cosa positiva è che, siccome sono spaventato a morte (Transformers = Burj Khalifa), non riesco a smettere di tremare e quindi i miei brividi contrastano l’ondeggiamento del cammello. Intelligente, eh?

A poco a poco, comincia a srotolarsi, il che da un lato mi fa vedere che sono ancora più in alto di quanto pensassi (c’è qualcosa di più alto del Burj Khalifa?), ma dall’altro mi rivela panorami che non immaginavo nemmeno esistessero.

Purtroppo, il panorama non basta a compensare il fatto che il mio cammello abbia mangiato fagioli ieri sera, e poi è messo a punto e non ha il catalizzatore. Sto subendo tutte le emissioni che emette. Ho quasi rotto i denti quando il Transformer ha deciso di ripiegare, ma soddisfatti dell’ora di cammino tra le dune, ora rimettiamo a posto i cammelli e andiamo a fare colazione.

La colazione, ovviamente, non è per niente inferiore alla cena. Dato che manca ancora un po’ di tempo prima che Hasan venga a prenderci, abbiamo deciso di fare un servizio fotografico tra le dune.

A un certo punto Hasan ci viene a prendere e partiamo, naturalmente con l’immancabile giro della jeep tra le dune. Dopo un po’, arriviamo a Merzouga, dove ci fermiamo per incontrare finalmente Brahim, l’organizzatore dell’escursione nel deserto. Da notare che finora non hanno ricevuto un centesimo da noi, a parte l’anticipo. Ehi, questo mi ha davvero colpito dei Berberi. Sono molto onesti e fiduciosi. È vero che non avevamo un posto dove andare, ma comunque… come sarebbe stato in Bulgaria?

I canyon di Then e la valle del Dades in Marocco

Ma non distraiamoci. Dopo qualche dolce chiacchierata con Brahim, una visita al bagno di casa sua (sono con tre donne, non è possibile) e un sorso d’acqua fresca (nel vero senso della parola), proseguiamo verso la nostra prossima tappa: le Gole del Todra. Voglio raccontarvi che in questo giorno e in questo posto ci è successa una cosa molto divertente. Ma non è successo niente. Ciao a tutti, mi sono sentito così piccolo in questo posto. È una serie di canyon in cui ci si trova in fondo e si scompare. Dimenticate qualsiasi problema, qualsiasi risata e lasciatevi trasportare dall’energia di questo posto. È stato semplicemente maestoso. Godetevelo anche voi.

La giornata è volata, così abbiamo proseguito verso il nostro hotel, situato nella valle del Dades. Siamo arrivati ​​relativamente presto in un piccolo e meraviglioso hotel dove avremmo trascorso la notte, con una splendida vista sulla valle.

Dato che non eravamo troppo stanchi, ed era ancora presto e c’era ancora luce, io e Maggie decidemmo di fare una passeggiata fino a valle. Naturalmente, non cercammo la strada e prendemmo direttamente un sentiero che partiva dall’hotel e probabilmente portava a valle. Non lo avremmo scoperto perché non ci arrivammo. Il problema era che c’era un uliveto lungo il cammino. Abbiamo sempre sentito dire che le olive sono disgustose, ma assaggiarle sul posto è un’altra cosa. Inoltre, raccogliemmo un’oliva, era la “fratellanza amara”, una tragedia. 

Saremmo sopravvissuti, ma in quel momento una nonnina è apparsa dal nulla. Ma come un ninja è saltata fuori dai cespugli. E quando ha iniziato a balbettare nella sua lingua e a indicare le olive, o meglio gli ossi che avevamo gettato a terra, ho urlato tra me e me: “Breeeee, sono molto schizzinosi con la pulizia qui”, e ho preso i noccioli. Ma lei ha continuato a balbettare e a indicare di nuovo i noccioli. Le ho anche spiegato che sapevo che erano amari, ma che era troppo tardi. Tuttavia, il ninja non si è calmato e ha iniziato a urlare a squarciagola.

Alla fine mi sono stancato di spiegarglielo, evidentemente non capiva il bulgaro, non aveva senso dirlo in inglese e siamo risaliti lungo la strada fino all’hotel. Per due olive, ci ha mangiato. Quindi, abbiamo concluso la visita esplorativa della valle. Siamo tornati in hotel e… una parte delle foto, ovviamente. Una volta sistemati, era ora di cena. A cena abbiamo chiesto al proprietario dell’hotel dei giardini, ci ha detto di non andarci perché c’erano le guardie di sicurezza e ti avrebbero picchiato a morte se ti avessero beccato. Dov’era la coperta, ho chiesto. Dove? Non abbiamo mangiato il boi, ma preferisco il boi alle grida di quella strega.

Abbiamo cenato, scattato qualche foto e poi siamo andati in albergo a dormire.

Il giorno dopo abbiamo fatto colazione e siamo ripartiti. Niente di nuovo. La novità era che era il nostro ultimo giorno di viaggio. Lungo la strada siamo passati da Barzazat (l’ho controllato tre volte su Google per vedere se era scritto bene), dove ci siamo fermati a vedere gli studi cinematografici.

Warzazat e Ait Benhadou – Hollywood dall’Africa

Barzazat è la Hollywood d’Africa. È una città piccola, ma piuttosto sviluppata grazie all’industria cinematografica. Film come La Mummia, Il Gladiatore, Asterix e Obelix: Missione Cleopatra sono stati girati qui. Anche “Sex and the City”. Dopo che ai registi è stato vietato di girare a Dubai, hanno deciso di girare la loro Dubai a Barzazat. I colpi sono così. La città non ha molto da offrire, a parte i numerosi studi cinematografici. Di solito c’è un ingresso simbolico. All’interno si può esplorare da soli o con una guida che vi spiegherà alcune cose. 

Hassan ci ha fermato in uno studio relativamente carino, ma la guida è stata molto istruttiva. Innanzitutto non aveva idea di alcune cose, come da quali film fossero tratte, e in secondo luogo ha omesso informazioni piuttosto importanti. Ma lo perdoneremo, il ragazzo non ci ha chiesto soldi, ma ci ha detto di lasciargli qualsiasi cosa desiderassimo se fossimo stati contenti. È stato fortunato che non l’abbiamo presa per buona, perché se solo l’avessimo lasciata così se fossimo stati contenti… Avrebbe capito cosa significa “arrotondare a zero”. La cosa positiva è che abbiamo scattato delle foto molto divertenti con gli oggetti di scena.

Visitare Aït Benhaddou è una tappa fondamentale di qualsiasi viaggio sulle tracce dei film più famosi in Marocco. È una città-fortezza dove sono stati girati molti film famosi.

Qui Hassan aveva pagato una guida locale per farci fare un giro. Purtroppo la nostra guida era una gran pigrona. Dopo aver borbottato tra sé e sé per 5 minuti, Maggie si arrabbiò con lui e iniziò a raccontare, al che lui chiese sorpreso: “Sei berbero?”. La guida non si alzò, ma il posto era magico.

Già affamati, ci siamo seduti a mangiare in uno dei ristoranti locali, su consiglio di Hassan. Non so se avevo notato il primo pasto, ma anche questo posto era molto carino. Un ristorante con cibo delizioso, una piscina, tutto come dovrebbe essere.

Dopo pranzo, era ora di ripartire. Ero seduto davanti da tre giorni e decisi di scambiarmi con qualcuno che era rigido dietro. Mia madre si sedette davanti, il che causò un’incredibile emozione tra la gente del posto. Uno di loro si avvicinò e chiese ad Hasan: “Ma com’è che lei siede davanti e un uomo dietro?” (Hasan ci tradusse la frase in seguito). Dopo aver spiegato che eravamo stranieri, la gente del posto disse solo una cosa: “Aaaaaaah”, di cui non capimmo mai la sfumatura, e ripartimmo.

Passo Tizin Tichka

Purtroppo, la fine del nostro viaggio si stava avvicinando, ma avevamo ancora una tappa da fare… ehi, scusatemi, ma non sono mai riuscito a pronunciarlo. Noi lo chiamiamo Tizin Tichka. In pratica, non era previsto nulla di interessante qui, a parte i panorami straordinari e le strade incredibili a 2200 metri.

Ci hanno nascosto il cappello. Una strada come un’autostrada. In Africa!!! Comunque, caghiamo su questo uccello (Tizen Tichka) e scendiamo.

Lungo la strada, come ovunque in Marocco, vengono vendute delle pietre molto belle che ricordano una palla, con l’esterno color fumo e l’interno di vetro. Dato che non riuscivamo a trovare nulla da nessuna parte, abbiamo deciso di chiedere a un venditore ambulante. Siamo passati e, naturalmente, a Maggie è piaciuta di più la pietra zingara. Fumè all’esterno, color ciclamino acceso all’interno (rosa puro, ma lei ha detto che era ciclamino) e abbiamo chiesto il prezzo ad Hassan. Il venditore glielo ha detto, al che Hasan si è girato verso di noi e ha detto: “Entrate, sono un sacco di soldi per una pietra colorata”. Questo è stato l’inizio di una lunga e divertente discussione. Ora in arabo, ora in berbero. Nemmeno io lo capisco, quindi vi racconto cosa ho sentito.

Venditore.

Hassan: «Yala Kolor Natural, il giaguaro giocherà…» e qui già in inglese: «Sono berbero e sono cresciuto qui, non spiegarmi cos’è Kolor Natural. Sono sempre bianchi all’interno, li hai dipinti tu».

Così il venditore decise di dimostrare che non erano dipinte, inciampò sull’alluce e sfregò la pietra. Grave errore! Il suo dito diventò tutto rosa (ciclamino), al che scoppiammo a ridere e saltammo sulla macchina.

Poco prima di arrivare a Marrakech ci siamo fermati anche in una cooperativa di argan. Ora, con la mano sul cuore, questo è stato un ritorno un po’ turistico. In teoria, la cooperativa dovrebbe essere organizzata da donne locali che raccolgono l’olio di argan e lo vendono. Direttamente dal produttore. In pratica non ci sono alberi di argan sull’Atlante, cioè non si estrae nulla, si crea solo una piccola attrazione per i turisti e poi l’olio di argan viene venduto a un prezzo esagerato. Probabilmente diluito con l’olio. Ma è stato interessante. Maggie è riuscita a modificare un po’ l’apparato di estrazione dell’olio ad alta tecnologia, che consisteva in due pietre per la spremitura delle noci.

Invece, mi hanno offerto di provare diversi tipi di miele, tra cui quello di argan. Beh, sì, ma di nuovo un grosso errore. Per qualche inspiegabile motivo, mi hanno lasciato solo con tre ciotole di miele e hanno deciso di vendere profumi e altre sciocchezze alle donne. Non ero interessato. Così mi sono seduto, ho intinto il pane nel miele e ho mangiato. E così via per 20 minuti. Il loro miele era buono, quindi sono andato a vedere quanto costava. Era dannatamente caro, circa 10 euro per 200 grammi. Quindi finora ne ho mangiato almeno quella quantità. Ma ne ho preso un barattolo per mangiarlo a casa.

La parte seria del viaggio: sì, siamo turisti, e sì, la gente ci guarda come tali. È normale che i prezzi siano un po’ alti. Non arrabbiatevi con loro, nella maggior parte dei casi sono persone che a malapena riescono ad arrivare a fine mese. Date loro 5 euro in più, fatevi una foto con il vostro cammello. E soprattutto, rispettate loro e la loro cultura. Sorridete, ringraziateli. Soprattutto per i berberi, significa ancora di più.

Il nostro viaggio in Marocco stava per concludersi. Ci restavano solo pochi giorni a Marrakech, ma non per questo sarebbero stati meno interessanti.